Зелененький он был

Собственно, «Шато Мухрани» – это во многом гениальный проект гениального винодела Патрика Хенефа, естественно, в ансамбле с известными грузинскими мастерами и, в некоторой мере, в грузинской же традиции. Богатству и глубине классического грузинского вина мастерски был добавлен рафинированный лоск европейкой стилистики. Основанное как самостоятельный винный проект в 2003 году на месте старой региональной винодельни (главный идейный вдохновитель и инвестор – Marussia Beverages), это хозяйство уже в 2007 году отметилось первыми реализованными проектами.


Тирренские урожаи

Яркий пример старого аристократического виноделия, столь характерный именно для Италии, но в современных условиях. Классификация этого вина – Кьянти DOCG. Создается оно на основе санджовезе (90%) и мерло (соответственно, 10%) в одном из самых старых хозяйств семьи Фрескобальди – Тенута Кастильони, расположенном неподалеку от Флоренции. Эта зона виноградников, имеющая название Chianti Colli Fiorentini, находится на возвышенности около 250 метров и считается одной из самых важных и дорогих в Тоскане. Далеко не каждое хозяйство может похвастаться наличием здесь виноградников. У Фрескобальди же здесь их несколько – и все они дают превосходные вина, среди которых своей модернистской стилистикой выделяется именно Castiglioni Chianti.


Легендарный четверг ноября – радостный и очень веселый праздник всех винолюбов мира – День Вина Нового Урожая.

День «Божоле Нуво». В этот четверг, начиная с 00:00, каждый, кто причисляет себя к касте ответственных виноманов, обязательно должен выпить по крайней мере одну бутылку этого искристого молодого «Бижу». Во-первых – это прекрасный повод вполне легитимно «причаститься» посреди недели, а во-вторых – это первое разрешенное к употреблению вино урожая этого года.


Серебряные рога

Любой из виски «Далмор» можно было бы назвать классическим хайлендом, если бы не страстная тяга к различным смелым экспериментам относительно бочек и довольно оригинальные «плоские» кубы, используемые для перегонки. Но даже среди оригиналов как-то очень уж по-особенному выделяется версия Dalmore King Alexander III.

Это не лимитированная партия, не специальный релиз. Может, его производят и не много, зато постоянно и с определенным продуманным алгоритмом. Дело в том, что это вневозрастное виски, составленное из синглов, для которых принципиальным является не столько длительный срок выдержки в бочке (хотя он много старше 21 года, даже в «основе»), сколько сама бочка и ее качества. Правда, возраст также имеет значение, и самому молодому участнику купажа исполнилось по меньшей мере 14-15 лет.

Так вот – это чудесное сочетание фактически шести разных виски, но конечно, с одной дистилирии, где:

  • первое, Ex-bourbon casks — что довольно стандартно для созревания виски;
  • второе, Matusalem Oloroso sherry wood — это мелкосерийные, достаточно редкие хересные бочонки;
  • третье, бочки с острова Madeira — естественно, именно в них и зрела легендарная мадера;
  • четвертое, Marsala casks — уже некоторая претензия на оригинальность;
  • пятое, портвейновые бочки — только определенной селекции сортов Порто;
  • и, наконец, шестое – классические винные баррики из-под красного вина, преимущественно Бордо, а именно — Каберне Совиньон.

Словом, эти шесть разных зрелых виски были затем поженены Ричардом Патерсоном (известным во всем мире как автор «Уайт энд Маккей»). А после отдыха и умиротворенного пребывания в больших бутах (еще минимум четыре месяца довыдержки купажа) их отправили в тумблеры..


Двойной удар

В категории люксовых виски от «Грантс» появилась еще одна марка сингл молта от легендарной дистиллирии «Балвени», но с особенными свойствами, связанными с некой спецификой в технологии воспитания перегона.

Справедливости ради отметим, что подобного рода практики довыдержки виски в разных алгоритмах и… различных типах бочек отнюдь не редкость — подобные эксперименты, удачные и не очень, были до Balvenie Doublewood и будут, конечно, после. Но тут, что называется, все сложилось как нельзя лучше: достаточный запас виски в возрасте около 10 лет, выдержанный в стандартной бурбонной клепке, плюс некий «товарный» парк хересных бочек и… неоортодоксальный взгляд Дэвида Стюарта — мастера погреба компании. Да, и еще один важный момент. «Балвени» – это яркий пример, так сказать, предприятия законченного цикла — одного из немногих в Шотландии, а тем более в Хайленде. Здесь есть свой «солодовый пол» (в смысле солодильня), где проращивают выращенный у себя же ячмень, свой источник воды, а также индивидуальная система водоподготовки. Ну и, наконец, собственный кооператив по производству и восстановлению пригодных для использования бочек. Так что с базой для поиска и смелых экспериментов все полный «куул».

Что же касается самого 12-летнего Doublewood от «Балвени», то это сингл молт, выдержанный в двух видах бочек — 10 лет вполне стандартизированная для этого типа виски выдержка в бурбонной клепке — от нее дистиллят получает некоторую специфическую сладость и структуру. И плюс два года дополнительной выдержки в старых хересных бочках, содержащих остаточный флор, что также придает определенную специфику вкусу, делая сладость менее выраженной и, скорее, приобретающей более специфический характер некоего вискорансье.